4 semaines c’est le temps qu’il nous a fallu pour parcourir les 7857km de la ligne du transmongolien, qui séparent Moscou de Beijing !

Mardi 15 mai nous voilà donc prêts à partir découvrir la trépidante capitale chinoise. Après nous être installés dans l’auberge de jeunesse que nous avions réservée, nous décidons de commencer par la célèbre place Tian’anmen. Nous nous arrêtons pour quelques brochettes à un stand de rue, on ne sait pas vraiment ce que c’est, mais c’est bon ! Puis nous prenons le métro, économique et très facile à utiliser car tout y est écrit soit en pinyin (non ce n’est pas la langue des pingouins ! C’est la transcription phonétique en alphabet latin des caractères chinois), soit en anglais et les plans sont très clairs. En rentrant dans chaque station, on passe son sac aux rayons X et bizarrement même aux heures de pointe, ça ne crée pas trop d’embouteillage !

Sortie du métro et entrée sur la place avec un nouveau contrôle des sacs aux rayons X. Elle paraît immense, peut-être parce que c’est la plus grande du monde paraît-il (40ha quand même)… Au nord : la célèbre porte de la Paix Céleste, entrée de la Cité Interdite, avec le portrait de Mao, autour : d’énormes bâtiments de style soviétique (musée, parlement, etc…), au sud : la porte Qianmen, une ancienne porte dans un style traditionnel et sur la place : le mausolée de Mao, bien plus grand que celui de Lénine, visiblement ils n’avaient pas les même moyens…. Bref de quoi flâner un bon moment et se mettre dans l’ambiance des différentes facettes de Beijing.

Dans le même quartier se trouve le Beijing Planning Museum. Il retrace les aménagements passés et futurs de la ville et comprend une superbe immense maquette de la ville, qui permet de bien se rendre compte et de prendre quelques repères.

De l’autre côté de la place, se trouve l’opéra de Beijing, un très beau bâtiment en forme d’œuf posé sur un plan d’eau, dessiné par l’architecte français de l’aéroport CDG (pas celui du terminal 2E on espère…). Le tout est recouvert, entre autre, de plaques de titane, qui brillent au soleil, joli effet en cette fin d’après-midi ! Pendant que nous faisons le tour, un couple nous arrête pour se prendre en photo avec nous !? (Si tu ne vas pas en Europe, profite des européens qui viennent à toi…) Il est un peu tard pour visiter l’intérieur, nous reviendrons demain.

Mardi, nous avons la journée devant nous et pouvons donc aller visiter la Cité Interdite. Côté ambiance, c’est un peu le pied de la tour Eiffel un 15 août où il fait beau : des dizaines de groupes, avec signes distinctifs (pour certains une casquette, ça va, pour d’autres un Kway, dommage il fait bien 27°….) et guide avec drapeau et micro. Nous nous doutions que nous ne serions pas tout seul.

La cité est vraiment immense, tout ne se visite pas (heureusement sinon il faudrait 3 jours !), mais on peut voir quantité de portes et palais parfaitement restaurés, aux couleurs éclatantes et détails impressionnants, traverser des cours arborées et calmes, visiter quelques salles exposants des objets de la cours et profiter de cette magnifique et immense cité. Beaucoup d’aménagements ont été faits pour les touristes (on y trouve des toilettes partout, des dizaines de boutiques de souvenirs et même un restaurant), mais sont relativement bien intégrés et ne dénaturent pas le site. Alors c’est sûr, ce serait probablement plus authentique si les parties qui se visitent n’avaient pas été réparées, repeintes, etc… mais ce serait aussi moins joli et on se rendrait moins compte de ce qu’était la cité au temps de sa splendeur…

Après un petit épi de maïs bouilli, grignoté dans un joli parc à côté pour reprendre des forces, nous allons visiter l’intérieur de l’opéra.

Dans un tout autre style que la visite de ce matin, le bâtiment est également très beau et impressionnant. On entre un peu à distance du bâtiment et y accède par un couloir sous le plan d’eau, qui donne un chouette effet de lumière. A l’intérieur, 3 salles : une pour les concerts, une pour le théâtre et au centre celle pour l’opéra bien sûr. Le bâtiment et entièrement réalisé en matériaux nobles qui lui confèrent un certains chic ! Seule la salle de l’opéra s’aperçoit, plus qu’elle ne se visite, mais on y trouve des expositions sur l’opéra et autre thèmes intéressantes.

Nous rentrons nous reposer quelques heures, car ce soir, à la nuit tombée, nous partons faire un tour au parc olympique pour admirer ses 2 fleurons éclairés : le fameux stade en nid d’oiseau et le cube d’eau (piscine). Nous sommes un peu déçus par l’éclairage du 1^er, qui ne rend pas aussi bien que nous ne l’avions imaginé et nous n’avons pas assez de recul pour bien le voir (bon, œuvre d’art n’était pas non plus sa vocation première…). Mais le cube d’eau est vraiment sympa. L’ambiance qui règne sur le parc olympique en soirée est au jeu et à la flânerie, dans une sorte de Disneyland sportif…

Jeudi, c’est à vélo, tels de vrais petits chinois, que nous partons nous perdre dans les hutongs. Car oui, même si comme dans toute bonne capitale il y a énormément de voitures à Beijing, il y a aussi beaucoup de vélos et sorte de mobylettes électriques. Ceux-ci peuvent être simples, munis de remorques ou encore d’une sorte de cabine à l’arrière pour en faire une sorte de tuk-tuk !! Le bon côté, c’est qu’il y a de très larges pistes cyclables partout, le moins bon, c’est qu’elles peuvent également servir de stationnement, ce qui les rend bien moins pratiques. De toute façon le but de la balade n’était pas de traverser Beijing par les grandes avenues, mais de découvrir ses hutongs. Ce sont les ruelles traditionnelles étroites, le Beijing d’antan… Petit à petit, elles sont refaites et cèdent forcément un peu de leur charme à la modernisation, mais c’est un agréable moment de calme où nous nous promenons parmi les petites maisons grises aux portes rouges typiquement chinoises… Nous faisons le tour des lacs, un coin de verdure paisible en pleine ville, comme seuls les chinois savent le faire. Dans l’après-midi, nous nous arrêtons dans une véritable maison de thé pour une dégustation et une démonstration de la cérémonie du thé (c’est sympa, mais un peu compliqué, pas sûrs que nous pourrons vous la refaire à la maison, surtout qu’il faut quand même 3 théières). Le soir, nous ressortons juste manger quelques raviolis vapeurs délicieux à un petit stand de rue

Vendredi, c’est Grande Muraille ! Nous nous rendons sur le site de Mutianyu, à 90km au nord de Pékin, une partie restaurée de la muraille, car l’accès à celle-ci ne se fait qu’à des endroits bien particuliers. Il faut d’abord prendre un bus, dans lequel le contrôleur nous indique gentiment l’arrêt auquel descendre, puis, à l’arrêt en question, où nous devions prendre un minibus, celui-ci descend et nous indique un minibus (vraisemblablement une connaissance !) et comme tout le monde ne rentre pas, il prend sa voiture pour nous emmener (à 6 !) sur le site. Double job, bien vu !

En arrivant c’est encore une fois un site hyper touristique avec son lot d’aménagements et de boutiques de souvenirs, mais dès que l’on commence la courte ascension vers la muraille, on se retrouve dans un site relativement naturel. Arrivés là-haut, waouw, c’est vraiment impressionnant. La muraille suit parfaitement le relief, si bien que la balade n’est pas si facile, mais vraiment agréable. Pas étonnant que les astronautes aient crus la voir depuis la Lune, car elle s’étend à perte de vue de part et d’autre, sur plus de 6000km de long, avec tout de même quelques grosses brèches…

Avant de retourner à la guesthouse, nous faisons un petit détour par la gare afin d’acheter tous nos billets de train pour le périple chinois et encore une fois c’est plutôt bien fait avec un guichet où quelqu’un parle anglais, bref en quelques dizaines de minutes c’est fait…

Samedi, nous partons pour visiter le palais d’été. Nous nous étions imaginé un site plutôt tranquille, peut-être parce qu’il y a là-bas un grand lac et une petite partie boisée autour des palais. A la sortie du métro, les dizaines de vendeurs de c… en tout genre le long de la rue auraient probablement dû nous mettre la puce à l’oreille, mais ce n’est qu’une fois entrés sur le site que nous avons découvert encore une fois des hordes de groupes. Sauf que là, la chaleur est étouffante et le site à visiter est beaucoup plus petit, il est donc quasi impossible de circuler, nous essayons de trouver rapidement quelques endroits un peu moins envahis, mais nous écourtons finalement la visite de ce lieu qui doit pourtant être sympa en d’autres circonstances…

Nous partons faire un peu de shopping dans les rues commerçantes de Beijing, où les anciens bâtiments ont été entièrement refaits, il y règne une ambiance sympa. Nous avions organisé toute notre journée pour être à proximité de l’opéra à la nuit tombée, supposant que celui-ci serait éclairé. Nous avons attendu, attendu, la pluie a commencé à tomber, nous avons attendu encore un peu et finalement pas d’éclairage ! Tant pis, mais à quoi peuvent bien servir les énormes projecteurs autour ??

Dimanche, journée tranquille, juste un petit colis à envoyer avec quelques affaires qui repartent en France, puis repos, car ce soir nous prenons le train pour Datong et il ne restait que des place en classe « hard seat »(siège dur), ça promet…

L’album photo par ici!

Destination Ailleurs en Mongolie

14 jours

Prix d’une tablette de chocolat : 1350 tögrögs (soit environ 0,75 €), selon une recette belge disent-ils

Nombres de mots appris : 2

1 fuseau horaire de moins qu’à Irkoutsk

Et de 2 tampons sur le passeport !!

Sympa

Les grands espaces et les paysages magnifiques à 360°

Dormir dans une vraie ger

Assister au montage d’un camp de gers

Se baigner dans les sources chaudes

Moins sympa

La douche tous les 4 jours

L’accent anglais de la guide incompréhensible

Pas de Mc Do à UB, comment on poursuit notre test, nous ?

Les dimensions des équipements trop petites pour Jérôme

Ça aurait pu être sympa

Venir en été pour voir la steppe bien verte comme sur les photos

Partager au moins une soirée avec une famille nomade

Après toutes ces aventures, un petit croque-monsieur pour se requinquer (un peu marre du régime noddles-patates) et c’est parti pour un peu de shopping (on a commencé les achats de souvenirs en peau de fesses de Yéti, comme promis !). Et puisque le train est plus tard que prévu, nous prenons notre temps pour nous mettre un peu à jour et ne ressortons que pour boire une petite bière mongole (dont la qualité diffère selon les marques) et pour dîner.

Dimanche, après une matinée à organiser un peu le voyage chinois, nous partons nous balader, mais il fait toujours aussi froid. Les montagnes alentours de la ville sont tout enneigées et lui donnent un petit air de Grenoble…Nous allons jusqu’au jardin des enfants, un parc d’attraction qui a l’air plutôt sympa, mais il est fermé! Partout où nous sommes passés en Mongolie, même dans les plus petites villes, il y a avait des aires de jeux aménagées pour les enfants (entre ça et les bonbecs, c’est le paradis pour eux !).

Nous avons traversé tout un quartier en construction et on sent bien qu’à côté de ses anciens bâtiments soviétiques, la ville veut se moderniser et se doter de quartiers plus « standing », mais beaucoup de chantiers semblent arrêtés. A côté de cela, la plupart des rues sont dans un piteux état dès qu’on s’éloigne du centre. D’ailleurs si vous avez perdu votre famille, regardez donc au fond des regards, ils sont probablement tombés dedans, vu qu’aucun d’eux n’est bouché.

Autre détail amusant en Mongolie, et en Russie d’ailleurs, bien que l’on conduise à droite, on croise presque autant de véhicules conduite à droite que conduite à gauche, c’est probablement moins cher d’importer les voitures telles quelles sont produites dans leur pays d’origine….

L’après-midi, nous visitons le musée d’histoire naturelle. C’est surtout la collection de squelettes et fossiles de dinosaures, retrouvés dans le désert de Gobi, à Bayanzag souvenez-vous, qui nous intéresse. En effet, il y a en a plusieurs complets, dont un énorme de Tarbosaurus et des tas de morceaux de squelettes et d’œufs et mêmes d’immenses défenses de mammouths, qui ont l’air bien moins sympa que dans l’âge de glace. L’état de conservation de ces fossiles est impressionnant, mais là encore on vous laisse regarder sur internet, les photos sont interdites (paraît qu’ils sont timides les dinos !).

Puis après quelques courses pour le voyage, nous rentrons nous reposer un peu à la Guest-House avant de prendre le train ce soir.

Cette fois c’est en 2^ème classe (oui nous pourrons bientôt être référents pour le guide du routard !), nous arrivons dans notre compartiment où il y a déjà 2 messieurs. Nous sommes donc un peu surpris quand arrivent alors 2 autres personnes pour un compartiment de 4, tout s’arrange très vite : tout le monde ne reste pas, ouf ! La petite dame qui vient de nous rejoindre a des hauts le cœur toute la nuit et en Asie il n’est pas spécialement poli d’essayer d’être discret quand on rote, crache, etc… Malgré nos inquiétudes, ça en restera là !

Au petit matin, superbe lever de soleil sur le désert de Gobi, puis 2 heures au poste frontière de Mongolie et direction la Chine. Lorsque nous passons le poste frontière, des militaires s’alignent le long du quai et saluent le train !?

Les formalités de douanes s’effectuent à la gare, comme dans un aéroport et nous passons nos sacs aux rayons X, début d’une longue série…

A notre arrivée dans le hall de la gare, c’est désert, pas un guichet d’ouvert, pas un panneau en anglais et dès l’achèvement des formalités, les douaniers et militaires repartent dans un petit bus, si bien qu’il n’y a plus un chat dans la gare, hormis des rabatteurs qui veulent nous emmener à Pékin en voiture pour un tarif exorbitant. Comme ce n’est pas une ville très touristique, il n’en est pas question dans le guide, nous n’avons pas de plan, petit moment de solitude….

Nous arrivons finalement, avec l’aide d’une famille à rejoindre la gare routière où nous trouvons une dame qui parle anglais et des moyens de transport un peu plus officiels. Nous réservons notre bus pour Pékin, il part à 15h et doit arriver vers 5h du matin, ça nous parait un peu long, mais nous obtenons confirmation, il doit y avoir beaucoup d’arrêts….

Nous montons donc dans le « sleeping bus », concept intéressant tant qu’on n’est pas plus grand que la moyenne de la population locale…. Dans un bus : 3 rangées de couchettes en largeur, donc 2 micro couloirs pour se faufiler entre, 2 rangées en hauteur et des couchettes préformées, donc relativement confortables mais n’autorisant que la position allongée et pour gagner de la place, vos pieds se glisse sous le buste de celui de devant, et quand on monte dedans on retire ses chaussures que l’on met dans le petit sachet prévu à cet effet, en image, c’est mieux :

Pendant le trajet quelques films avec Bruce Lee bien sûr et une petite pause dîner, au cours de laquelle nous avons un premier contact avec les toilettes chinoises : 3 toilettes turques alignés et sans cloisonnement, on y va ensemble les filles ? Quant à l’odeur, le transsibérien sentait la rose à côté. Même prévenu, ça fait un choc !

Puis vers 1h du matin, le bus s’arrête, nous croyons d’abord à une petite pause, quand le chauffeur annonce « Beijing ». Nous sommes dans la contre allée d’une voie rapide et bien sûr il est incapable de nous expliquer exactement où on est sur le plan, ça sent le roussi…. Jérôme est de très mauvaise humeur : « ça commence bien la Chine ! ». Nous trouvons un taxi, qui nous emmène près de la gare (notre seule idée) sans tenter de nous arnaquer, comme quoi. Nous tentons dans une auberge de jeunesse repérée dans le guide, mais c’est complet. Epuisés, nous cédons aux rabatteurs, qui nous trouvent finalement quelque chose de raisonnable et convenable pour passer une bonne nuit avant de partir demain à la découverte de Beijing !!

Alors que nous pensons être au milieu de nulle part, apparaît une mini maisonnette: le restaurant, notre table de 7 tient à peine dedans. Nous choisissons le seul plat dont nous avons compris la description de la guide et qui sera notre menu a quasiment tous les repas pour les 10 prochains jours: Noodles, avec carottes, oignons, viande et …..pommes de terre, plutôt bon bien que ce soit une curieuse conception de l’équilibre alimentaire! Puis la guide nous explique que le thé au lait est une spécialité mongole, avides de découvrir la culture locale, nous acceptons mais il a comme qui dirait un petit goût étrange…. Du sel? Ah mais oui, on ne pense pas assez à saler le thé!! Et encore celui-ci n’avait pas de petites bulles grasses sur le dessus, nous goûterons par la suite d’autres qualités de thé au lait mongole assez…. novatrices.

Dès que nous avons quittes UB, nous sommes émerveillés par l’immensité des paysages à 360°, on se sent tout petit en Mongolie!!

En fin d’après-midi, nous arrivons sur le premier site Baga Gazariin Chuluu. Une formation granitique en plein désert, qui ressemble un peu à des empilements de galettes. Au milieu du site quelques vestiges d’un ancien temple bouddhiste, détruit lors des purges soviétiques. L’endroit est également très apprécié des chamanes et donc parsemé de petits foulards bleus et d’ovöo (ces empilements de pierres), comme sur l’île d’Olkhone.

Pour la soirée, nous arrivons dans notre première famille nomade et nous installons donc dans notre « ger » (les mongols préfèrent ce mot à celui de yourte, d’origine russe). Il n’y a que 2 lits pour 5, comme je suis une fille j’ai droit à un, youpi! En revanche il semble que l’épaisseur usuelle maximale d’un matelas en Mongolie soit de 3cm, mais on s’y fait… La guide nous cuisine le désormais traditionnel repas mongol dans la ger de la famille, nous l’amène, puis repart. Nous sommes un peu surpris, nous pensions partager la soirée avec la famille, mais ce ne sera finalement jamais le cas.

Le lendemain, c’est reparti, le paysage est de plus en plus désertique, bien que ce ne soit pas vraiment du sable, parfois caillouteux, parfois un peu herbeux, ce qui donne une jolie palette de couleur et ressemble parfois même à la plaine des sables! D’ailleurs Gobi signifie littéralement « semi désertique ».

Dans la matinée, au milieu de rien, surgit au détour d’une petite colline, une improbable ville: Mandalgovi. Une vraie ville, avec rues et trottoirs en enrobés, bâtiments solides, et déambulant côte à côte, des gens en tenue traditionnelle mongole et d’autres en tenue plus  » classique ». En revanche, la plupart des habitations sont constituées d’un abri en dur et d’une ger, le tout entoure d’une palissade en bois.

Vers midi nous ralentissons près d’une ger, vraisemblablement nous allons manger la, mais il n’y a personne, nous partons donc à la recherche du propriétaire qui doit être quelque part par là avec son troupeau, vous avez déjà cherché « par-là » dans le désert »? Bien sûr, nous ne le trouvons pas et repartons donc vers le site du jour Tsagaan Suvarga. Arrivés sur place, la guide cuisine pendant que nous nous baladons. Cette fois c’est une formation constituée de falaises relativement blanches, formant des sortes d’orgues et à leurs pieds des centaines de petits monticules de sable très fin de couleurs beige rosé, c’est très différent de la veille et encore une fois magnifique. D’en haut le paysage est dégagé à perte de vue, encore une fois l’immensité mongole.

Le soir nous nous rendons dans la famille d’éleveurs de chameaux qui nous accueille, bien plus ouverte cette fois et nous avons droit à un petit milk tea de bienvenue, accompagné de petits gâteaux qui devaient être très bons au moment de leur fabrication….. Il y a 3 mois ! En fait, les mongols en fabriquent une grande quantité lors du nouvel an mongol, puis les dégustent tout au long de l’année. La soirée se passe entre la traite des chameaux, à laquelle on ne nous propose heureusement pas de participer et un superbe coucher de soleil. Avant de se coucher il fait un peu froid, alors on se fait un petit feu de bouses de chameaux dans le poêle central, si ce n’est pas bio ça!

Jeudi nous reprenons la route. Déjeuner dans un resto, ce qui nous permet de choisir enfin un autre menu, pour moi ce sera buuz (les traditionnels raviolis a la viande). Puis un détour par les douches publiques plus que bienvenu.

Ce n’est donc que vers 17h30, après avoir traversé un paysage montagneux et une petite crevaison, que nous arrivons à Yolyn Am où la guide nous annonce une marche de 2h à 3h, nous l’avons un peu mauvaise, sachant que nous voulions décoller plus tôt ce matin et qu’elle a refusé. Le site est un canyon dans lequel il reste des plaques de neige même en été. En cette saison, il y a encore beaucoup de neige et nous ne pouvons aller qu’à l’entrée du canyon, car la neige fondue devient un ruisseau à l’intérieur de celui-ci, du coup la balade ne dure qu’une heure, elle s’en sort bien! C’est assez étonnant de voir ce massif montagneux, on se croirait dans les Alpes, en plein désert.

Vendredi après un court trajet, nous arrivons à Bayanzag, où ont été découverts nombre de fossiles de squelettes et d’œufs de dinosaures. Ce sont maintenant les falaises de sable aggloméré rouge-ocre flamboyantes, du haut desquelles on a une vue à 360°. L’après-midi la guide nous emmène voir le « musée », un véritable attrape touristes à la noix, où ils ont reconstitué un squelette de dinosaure à partir d’os de… chameaux. Nous faisons également un tour dans la forêt d’arbres de Gobi, qui ne sont autre que des buissons sans feuille, il faut dire que vu la température, qui a considérablement augmenté ces 3 derniers jours, et la sècheresse dans ce coin, on se demande même comment ils ont développés un tronc…

Le soir nous retournons voir les falaises qui flamboient d’autant plus au coucher du soleil.

Samedi, nous reprenons le minibus direction les dunes de Khongor. Longeant une chaîne de montagne, les dunes s’étendent sur une centaine de kilomètres de long et une dizaine de large. Depuis la plaine, on voit au premier plan la rivière Khongor, dans laquelle paissent quelques chevaux et leurs petits, puis au 2^ème les hautes dunes de sable fin et enfin derrière, quand le temps est clair, on aperçoit la chaîne de montagne.

Lorsque nous arrivons vers midi dans notre famille, celle-ci est train de monter la ger pour les voyageurs et nous pouvons donc assister, voire même donner un petit coup de main pour le montage. C’est assez simple et rapide, on va y réfléchir pour notre prochaine chambre d’amis….

Dans l’après-midi nous décidons d’aller nous balader vers les dunes, mais notre 1^ère tentative est rapidement abrégée par une tempête de sable, bonjour le peeling !! La 2^ème se révèle plus sympa et nous montons, non sans peine, en haut de la dune, mais nous ne regrettons pas les 45 minutes de sport (en un mois, ce n’est pas la mort non plus !), là-haut c’est magique, malgré le temps un peu voilé. Arrivé en haut, il se passe un drôle de phénomène : une grande onde dans le sable, qui glisse alors et un gros bruit, c’est ce que les mongols appellent le chant des dunes. En attendant, on s’est quand même demandé si une avalanche de sable ça existait et si ça pouvait être dangereux ?!

Dimanche c’est journée off, pas de voiture et ça fait du bien, parce qu’il est peut-être increvable le van, mais nous, il nous crève ! Le matin un petit tour en chameau est prévu jusqu’au pied des dunes, c’est un peu le truc à touristes, mais c’est rigolo, le chameau a vraiment une sacrée tronche et des bosses toutes molles, non mais ce n’est pas sérieux une bosse qui tombe ! Puis l’après-midi, nous profitons d’un rayon de soleil, pour remonter sur la dune. Et oui on est sportif ou on ne l’est pas!

Lundi matin, nous partons vers l’ouest du pays, une grosse journée de route nous attend et surtout une bonne douche en fin de journée, plus que bienvenue après 4 jours sans. Les paysages désertiques laissent peu à peu place à la steppe, pas vraiment verte en cette saison. Nous passons la soirée dans un camp en ville, moins authentique mais avec électricité, grand luxe ! La guide nous a préparé une nouvelle version de la recette mongole, la pâte qui sert d’ordinaire à faire les noodles est utilisée pour faire des beignets….aux pomme de terre, carottes et oignons, c’est également très bon. Alors que les mongols semblent friands de sucreries, il y a des rayons entiers de biscuits, chocolat et bonbons dans le plus petit des magasins (peut-être nous installerons nous en Mongolie…), il n’y a jamais de dessert à la fin des repas (Ah ben non finalement !)

Mardi, nous allons à Kharkhorin, l’ancienne capitale de l’empire de Chinggis Khan, dont il ne reste rien, hormis 4 tortues de pierre. Mais il y a le très beau monastère bouddhiste d’Erdene Züü, dont la guide a un bien meilleur accent que la nôtre et nous comprenons donc les explications sur le bouddhisme mongol. Nous passons ensuite au « black market » acheter les provisions pour le soir, et si comme moi vous ne comprenez pas vraiment quel type de courses on peut bien faire au marché noir pour le repas du soir, eh bien sachez que « black market » vient du fait que l’on peut y négocier les prix, pas que ce sont des marchandises illégales ! Le soir nous goûtons une nouvelle spécialité mongole, une sorte de barbecue aux pierres chaudes. On fait chauffer les pierres dans le poêle, puis on les met dans la marmite avec la viande et les légumes et l’ensemble cuit à l’étouffée pendant une trentaine de minutes. Le résultat est délicieux, quoique la viande de mouton, que l’on mange principalement en Mongolie, soit assez grasse.

Mercredi après quelques rebiffades du van russe, nous partons vers les sources chaudes. Sur le trajet les paysages changent encore, ils sont plus vallonnés et nous traversons même quelques petites forêts de sapins sans épine ?! Ici l’eau sort de terre aux alentours de 80°, c’est donc tout naturellement qu’on y trouve des bassins pour barboter dans l’eau chaude (elle doit être aux alentours de 40-45°, après s’être refroidie sur le trajet). C’est agréable, mais on n’y reste pas longtemps, parce qu’on a quand même un peu l’impression d’être un œuf coque.

Nous dormons dans ce qui s’appelle un « tourist camp », une bonne dizaine de gers destinées aux touristes et des sanitaires en durs. Autrement dit aucune authenticité, en cette saison, seules quelques gers sont montées et nous sommes peu nombreux, ce n’est donc pas trop désagréable mais en été ce doit être le camping des flots bleus. Pareil pour le « spa », dont nous avons pu profiter tranquillement, mais quand les 100 touristes du camp s’y retrouvent, ce doit être beaucoup moins sympa ! Dans l’après-midi nous rencontrons un français parti d’Oulan Bator en début de semaine, c’est donc lui qui nous apprend l’identité du nouveau président, et oui c’est ce qui s’appelle être coupé du monde…. Et le soir nous passons un bon moment lors d’une partie endiablée de jungle speed avec les autres pensionnaires du camp, le tout en anglais !

Jeudi, 10^ème et dernier véritable jour de voyage, nous partons vers les chutes de l’Orkhon, un très joli site dans une vallée remplie de lave par un ancien volcan. Sur le trajet très chaotique, nous croisons des troupeaux de yaks. A l’arrivée l’accueil est très sympathique, nous avons droit au désormais traditionnel milk tea, accompagné de beignets tout justes préparés…..dans la graisse rance ! Mais que serait les gâteaux mongols sans ce petit goût vieillot…

Vendredi retour sur UB, mais au réveil surprise, il neige ! C’est assez amusant de se dire qu’il y a 5 jours il faisait plus de 30° dans le désert de Gobi et que ce matin nous avons ressorti nos bonnets !

L’album photos par ici!

Le trajet continue dans un mini bus à la déco tout aussi « corbillardesque » que le précédent, ce doit être la mode… Un petit arrêt dans un café pour grignoter un morceau et nous goûtons les fameux « buuz », qui ressemblent à des raviolis chinois fourrés de boulettes de viande ainsi que le pain brioché à la saucisse, pas mal ces petites « russeries » !

Arrivés à Irkoustk, il fait encore jour, nous faisons un bout de chemin à pied pour découvrir un peu la ville. Après une courte nuit aux chambres de repos de la gare (un peu chères mais bien pratiques), c’est reparti pour 26h de train, direction la Mongolie.

Nous découvrons notre fameux compartiment 1^ère et c’est un peu la déception. Evidemment nous sommes bien plus tranquillement et mieux installés (Jérôme peut s’allonger, youhou), mais ce n’est pas spécialement confortable. Un matelas de l’épaisseur de celui de nos transats pour la nuit, toujours un petit dossier rikiki et des toilettes tous déglingués (un seul fonctionne, le robinet est cassé, il n’y a pas de papier….). C’est quand même bien plus agréable que le dernier voyage, mais je pense à une clientèle s’imaginant une semaine de voyage au pays des tsars. Eh bien sachez M’sieur, Dames que même pour les tsars c’est la crise ! En fait les trains russes que nous avons pris sont tout simplement vétustes et sans charme.

Au moins, le paysage est beaucoup plus varié et joli que pendant le 1^er tronçon, nous longeons longuement le lac Baïkal le matin, puis traversons de jolies vallées. Entre lecture, sieste, film, la journée passe assez vite et en début de soirée, nous arrivons à la frontière.

Le passage de la frontière est assez long, un arrêt de 3h30 côté russe (on ne va pas se plaindre, dans l’autre sens, ça peut mettre jusqu’à 11h !), pendant lequel la petite dame part avec nos passeports (nous avions lu quelques infos à ce sujet sur d’autres blog, ce qui nous a évité de lui courir derrière en hurlant), puis après une fouille rapide du compartiment avec le chien, la provodnitsa demande de baisser les rideaux pour arriver à la frontière mongole (ça ne doit pas être joli-joli le no man’s land !) et encore 1h30 à la frontière mongole où le douanier semble douter de la ressemblance de Jérôme avec son passeport, mais après une 2^ème fouille, il nous les rend. Et au matin, joli lever de soleil sur la steppe mongole avant d’arriver à 6h30 à Oulan Bator.

Après avoir déposé nos gros sacs à la consigne, nous filons en ville, prendre un petit déjeuner, mais les mongols ne semblent pas très matinaux et ce n’est qu’à 8h30, après avoir arpenté le centre-ville de long en large, que nous tombons sur un café qui ouvre… Requinqués, nous passons la matinée à chercher une guesthouse, puis tenter de trouver une agence pour organiser le fameux trip, si possible avec des compagnons, pour diminuer le prix.

Nous visitons le monastère de Gandan Khiid, constitué de plusieurs temples, dans lesquels les moines prient ou chantent, mais entre les temples c’est plus ou moins une rue avec des parkings. Malgré de jolis temples, le lieu est assez peu harmonieux. Le temple principal renferme un bouddha de 26m en bronze, assez impressionnant il faut le dire, mais on vous laisse regarder les photos sur internet parce qu’à 5$ le droit de photo…

L’après-midi se passe entre RDV pour l’organisation du trip et visite d’Oulan Bator. La ville est assez hétéroclite, hormis le centre-ville plutôt pas mal, constitué d’une part de bâtiments de type soviétique et d’autre part de bâtiments très modernes, le reste de la ville est quelconque. En revanche la circulation est complètement dingue : La priorité aux piétons : c’est quoi ça ? Les voitures ne ralentissent pas le moins du monde à notre approche et on suppose simplement, lorsqu’on commence à traverser, qu’au dernier moment ils préfèreront ralentir légèrement plutôt que d’avoir un piéton sur le capot, enfin on suppose, ce n’est pas sûr… Quant au klaxon, sachez que Paris est une ville extrêmement zen, comparé à UB (comme on l’appelle ici !). Nous sommes également entrés au State Departement Store : une sorte de grand magasin, identique aux Galeries Lafayettes ou au Printemps, on y vend toutes sortes de choses par catégories sur plusieurs étages, des marques locales, mais aussi occidentales, à des prix occidentaux eux aussi. C’est d’ailleurs ce qui est incongru, en ville, on pourrait presque se croire en Occident, les gens sont habillés pareils, consomment pareils, tandis que dans les campagnes les familles n’ont même pas d’eau et une ger en guise de pièce à tout faire pour toute la famille….

Le soir, bonne nouvelle, la guesthouse nous a trouvé 2 compagnons de route pour le trip qui nous intéresse : 11j dans le désert de Gobi et l’Ouest, départ demain matin (en fait mardi 01/05…), alors nous nous préparons vite fait !

Destination Ailleurs en Russie

12 jours, dont 4,5 dans le train

Prix d’une tablette de chocolat : 50 rub (soit environ 1,30€), mais il n’est pas fameux

Nombre de mots appris : 6

7 fuseaux horaires traversés

Et de 1 tampon sur le passeport !!

Sympa

Crêpes (blinis) fourrées ou au petit déj, le vrai pain et les brioches fourrées

Prendre l’hydroglisseur sur le lac gelé

La Place Rouge, de jour comme de nuit

Le lac Baïkal gelé

Moins sympa

Difficultés pour communiquer

Forte augmentation des prix par rapport aux tarifs indiqués dans le Lonely (édition 2009, achetée l’année dernière…)

Les dimensions des équipements (couchettes du transsibérien, portes) : trop petites pour Jérôme (2 bosses en 2 semaines !!)

Ça aurait pu être sympa

Passer une journée de plus à Moscou pour visiter le Kremlin un autre jour que celui de sa fermeture hebdomadaire, aller voir un ballet et faire du shopping de souvenirs

Faire plus d’arrêts sur la ligne du transsibérien

Voir les phoques d’eau douce au Lac Baïkal

Dès l’ouverture nous nous rendons au guichet pour acheter nos billets pour Oulan Bator et cette fois trop fastoche, nous avions écrit en russe tout ce que nous voulions. Puis nous prenons probablement le plus vieux tram du monde pour aller à la gare routière et là, ça sent le roussit, nous n’avons pas réservé le mini bus pour l’île d’Olkhone, et il n’y a plus de place. Nous faisons soit pitié, soit peur, quoiqu’il en soit au bout d’une heure, le chauffeur nous dit qu’on peut monter mais qu’il n’y a qu’une place pour 2. “Pas de problème M’sieur, on a pris le taxi brousse à Mada, on ne craint plus rien!” C’est donc un minibus à la déco corbillard (toit capitonné et rideaux à pompons) du meilleur goût, qui nous emmène pour les 5 prochaines heures de route. Il semble qu’il soit tombé la veille autant de neige qu’en un mois habituellement, du coup la route est bien enneigée, mais les paysages sont magnifiques. C’est sans doute pour cela aussi que nous tombons sur une grue tentant de sortir le chasse-neige du fossé….

Arrivée au lac Baïkal gelé et recouvert de neige, c’est magnifique! Nous nous demandons comment se passe la traversée: ni la traversée en bateau, ni rouler dessus en voiture ne semblent faisables, toutefois les autres voyageurs sortent leurs bagages du bus, nous les imitons donc, ne comprenant toujours pas le russe…

Après quelques minutes d’attente, nous l’entendons avant de le voir, il arrive: l’hydroglisseur!! Mais bien sûr, c’est exactement ce qu’il nous faut, cette sorte de gros zodiaque, avec une hélice d’ULM derrière et une cabine de lilliputiens dans laquelle entrent tout de même 8 personnes. C’est assez marrant cette sensation de glisser, puis de flotter quand la glace est dégelée!

Arrivés sur l’île, nous reprenons un mini bus pour traverser tout le sud de l’île, 35km tout pelés.L’île d’Olkhone est la plus grande île du lac Baïkal (72km par 15km, quand même), elle se trouve à peu près à la moitié de sa hauteur, soit environ 300km du sud. Il faut dire que c’est le plus grand et plus profond lac du monde, 1/5 des réserves d’eau douce de la planète, le lac de G’nèève peut aller se rhabiller!

Un bon dîner russe nous attend et après ce long voyage un vrai repas est le bienvenu. Comme chaque soir, nous avons du poisson (du lac! pêché en faisant un trou dans la glace, comme les esquimaux!!) avec des légumes (enfin surtout du chou) en entrée, puis viande et féculent et une sorte de petit pain brioché sucré en dessert. Ça tient au corps, ceci dit, il en faut des forces pour affronter le froid! Le déjeuner est à peu près constitué pareil, mais sans dessert, va savoir pourquoi…

Le 1er jour nous décidons de nous la couler douce en nous promenant dans les environs. Le temps est au beau fixe est la vue sur le lac est superbe, et surtout immense, et encore nous sommes du côté de la petite mer (là où l’île est plus près des côtes).

Nous partons voir les rochers du Chaman, l’île est l’un des 5 pôles mondiaux de l’énergie chamane, puis le village est son église.

Jeudi nous avions réservé une excursion vers le cap Khoboï tout au nord, réputé pour ses falaises et d’où l’on voit le lac côté “grande mer”. Malgré le temps plus maussade de la veille, l’excursion est super sympa. D’une part, parce que nous la partageons avec un couple de jeunes russes avec qui nous discutons pas mal sur le trajet et qui nous invite à goûter leur alcool de prune en portant des toasts tout le long. D’autre part parce que les points de vue sont magnifiques et l’immensité du lac à couper le souffle!

Une petite frayeur au moment de repartir, quand nous nous apercevons que cela fait plusieurs heures que nous n’avons pas vu les russes et que le chauffeur, partant à leur recherche, nous fait comprendre qu’il faut regarder en bas des falaises si toutefois ils n’étaient pas tombés… Puis nous les voyons réapparaître, escaladant le cap, ils étaient simplement descendus se baigner dans le lac à peine dégelé, ils sont fous ces russes!!

Pour le dernier jour sur place, une autre journée tranquille, entre balade le long de la plage de sable presque fin (si, si), des dunes et préparation du trip en Mongolie. Pour ce dernier, c’est un peu plus compliqué que prévu, il semble que nous nous soyons complètement gourés dans le budget, nous cherchons donc des alternatives.

Album photo par ici

Vous trouverez ici les photos de notre trajet entre Moscou et Irkoutsk.

La suite au prochain épisode (si Internet le veut bien…)

On a également remis quelques photos (notamment du métro) dans l’album Moscou

La matinée est consacrée à préparer notre voyage (achat de quelques provisions, rangement astucieux des sacs, etc..), puis nous partons à la gare. Petit coup de panique lorsqu’en cherchant le quai sur lequel part notre train, on nous indique que ce n’est pas la bonne gare, heureusement la petite dame très sympathique nous rassure, c’est celle d’en face. Il faut dire qu’il y a 9 gares à Moscou et que l’unique gare qui vend les billets du transsibérien, n’est vraisemblablement pas celle d’où il part, pas simples les russes!

Installation dans notre compartiment en “platzkart”, qui correspond à une 3ème classe, ce qui en fait la moins chère et donc la plus populaire. On nous l’avait conseillé à plusieurs reprises pour son ambiance russe sympathique, ce qui nous tentait bien.

Cela correspond à un wagon de 54 couchettes, réparties en “carré” de 6 (2+2 en vis à vis et 2 de l’autre coté de la micro allée), séparés par de petites cloisons. Humhum, même prévenus ça parait quand même vraiment petit en vrai et on est quand même très proches des voisins. Avant même le départ, ça sent déjà un peu le chacal, mais une fois dans l’ambiance on ne s’en aperçoit même plus…

Le wagon est géré par 2 Provodnitsa (des hôtesses de wagon), qui se relaient pour s’assurer du bon déroulement du voyage, faire un brin de ménage, distribuer les draps, etc…

Ensuite une petite vie s’organise, on fait son “lit”, après négociation avec nos voisins (sans parler russe, on fait des progrès!), nous avons 2 couchettes l’une au-dessus de l’autre dans le carré de 4, ce qui nous permet d’avoir un coin tranquille pour laisser des affaires la journée et un accès sur la petite table du milieu. Pour manger et boire il y a le samovar, sorte de bouilloire alambiquée qui distribue de l’eau très chaude à volonté, ce qui permet de faire du thé et de réhydrater toute sorte de nourriture en boîte.

Et lorsqu’on est arrivé au bout de ses provisions (parce que comme il n’y a pas grand chose à faire, on mange souvent, alors il en faut des provisions!!), on peut se ravitailler aux minis boutiques sur la quai, à la provodnitsa, au petit monsieur qui passe avec son charriot ou aux dames qui vendent leur fabrication artisanale sur quai (malheureusement, il n’y en a eu qu’une fois, mais leur crêpe au caramel était délicieuse!!). Il parait qu’il y a même un wagon restaurant, mais nous n’avons pas testé

Et pour la toilette, il y a un WC-lavabo, à chaque bout du wagon, moyennement propre au vu du nombre d’utilisateurs, mais assez spacieux (au moins 1 fois et demi ceux du TGV, youhou) pour y envisager une micro toilette, enfin pas sûr que tous nos voisins aient perçus cette possibilité…

Bon, une fois découverts tous les secrets de fonctionnement du voyage et bien… il n’y a plus qu’à ne rien faire….Dormir, manger, lire, regarder par la fenêtre, faire son carnet de voyage ou se laver les dents (ça devient une des grosses activités de la journée!)

Pour être tout à fait honnêtes, nous avons été un peu déçus par ce périple. D’une part au niveau du paysage, nous ne nous attendions pas à une grande diversité, mais là c’était vraiment toujours pareil et ce n’est probablement pas la meilleure saison, car nous avons traversé 5’000km de bouleaux sans feuille, d’herbes jaunies et écrasée par la neige récemment fondue et de mares de boues suite au dégel….

Seuls quelques arrêts un peu plus longs que les autres, nous ont permis de nous dégourdir les jambes et de  découvrir quelques jolies gares.

D’autre part la sympathique ambiance n’était pas franchement au RDV, même pas une goutte de vodka aperçue! Le 1er jour, nos voisins étaient 2 russes, avec qui nous n‘avons eu que de très restreints échanges, puisqu’ils ne parlaient pas anglais. Puis les 2 jours suivants (on vous passe la nuit avec un russe qui boit de la bière et qui pue atrocement dès qu’il bouge), c’est tout un groupe d’ouzbèques qui a rejoint notre wagon, dont 4 dans notre “carré” pour remplacer nos voisins descendus en cours de route. Et comme vraisemblablement les autres étaient disséminés dans le wagon, il était beaucoup plus pratique de tous se rejoindre ici pour le dîner, pour lequel ils étaient en forme puisqu’ils passaient la journée à dormir (3 ou 4 de plus, ce qui fait 9 ou 10 personnes à caser dans environ 7m² dont 6 couchettes!). Vu que nous étions à table avec eux, nous avons eu droit à une petite dégustation de viande (boeuf?) conservée dans son jus et à du fromage (chèvre?) conditionné sous forme de “caillou”. Bref nous n’avons pas eu droit à la fameuse convivialité du transsibérien en platzkart (à priori ce n’est pas de chance…). Nous n’avons également vu qu’une fois les dames qui vendent des spécialités aux arrêts, sur lesquels nous comptions tant pour découvrir la nourriture russe et nous régaler. En revanche, nous avons bien perçu le côté “couchettes dures” et le peu d’espace, les jambes de Jérôme dépassaient dans l’allée!

Bref si Jérôme avait écrit cet article, il aurait tenu en une ligne “Je ne vois pas pourquoi on en fait tout un plat, le transsibérien c’est nul, c’est inconfortable, il n’y a rien à voir et rien à faire”. Après 3 jours pliés en 2, on peut comprendre son point de vue. Quant à moi, même si cela ne correspond pas à ce à quoi je m’attendais, je suis contente d’avoir fait ce voyage, notamment parce que comme dirait Jérôme “C’est le concept qui te plaît”. Plus objectivement 3 jours et demi dans un train c’est long et nous aurions dû prévoir des arrêts intermédiaires et ce n’est probablement pas la meilleure saison, ce doit être beaucoup plus jolie en hiver sous la neige ou en été avec des forêts verdoyantes

Pour le 2ème tronçon, compte-tenu des billets bien moins chers que budgétisés (nous sommes hors saison) et que je n’ai pas envie de continuer les 10 prochains mois de voyage seule, nous testons la 1ère. Et oui rien que ça: après le mode roots, le mode tsar! Peut-être testerons nous la “kuppe” (2ème classe) pour le dernier tronçon, comme cela nous serons des experts du transsibérien!!

A peine arrivés, nous sommes allés acheter nos billets pour le transsibérien, histoire de planifier ensuite notre séjour à Moscou et c’est là que nous avons pleinement compris le sens de l’expression  « la barrière de la langue ». Prendre le métro quand le nom des stations est uniquement écrit en cyrillique relève du jeu de piste, tout cela au milieu d’une foule de gens qui se rend au travail, donc pressés et ronchons : « Tu vois un mot avec un R à l’envers, A et une espèce de 6? »

Ensuite, il faut savoir que la non amabilité russe n’est pas une légende, la plupart nous envoi promener lorsque l’on s’adresse à eux, quant à ceux qui nous aident, même ceux qui le font spontanément, ils ne sourient surtout pas (paraît que ça fait des rides !). Sans compter que quasiment aucun russe ne parle anglais, même dans les lieux touristiques, etc… Ok, ils ont le plus grand pays du monde mais quand même….

Tout ça pour vous dire qu’acheter le billet du transsibérien nous a occupé la matinée et était pour nous une petite victoire, enfin si on ne se retrouve pas dans un wagon à bestiaux…

Bref, nous avons ensuite pu enfin commencer la découverte de la ville et ce qui la caractérise (en tout cas pour les quartiers touristiques que nous avons visités) c’est gigantisme et opulence (pour cette dernière, nous nous doutons que ce n’est pas le cas sortis du centre…).

Les immeubles sont immenses, pas forcément très hauts, mais très « mastoques » !

Des rues à 6 ou 8 voies, que l’on traverse par des passages souterrains avec des boutiques. Plus de voitures de luxes qu’au salon de l’auto et le paradis des filles… qui ont un mari très riche : un immense centre commercial de boutiques de luxe !

Notre visite commence bien entendu par la fameuse place rouge, immense (il en faut de la place pour faire défiler les chars!) et entièrement piétonne, un endroit agréable où se trouve la cathédrale Basile le Bienheureux, on ne sait toujours pas si ça ressemble plus au chapeau d’Iznogoud ou au château de la belle au Bois au Dormant, mais c’est vraiment beau:

Le Mausolée de Lénine, que nous n’avons pas visité car « on ne va pas aller voir un mort, communiste en plus »

et le très beau musée de l’histoire, mais n’étant pas passionnés par les musées, nous avons plutôt visité la ville pendant ces 2 jours.

Le Kremlin, dont nous nous étions réservé la visite pour le lendemain, sans vérifier dans le guide qu’il s’agissait en fait de son seul jour de fermeture hebdomadaire (bon c’est le début, on fera mieux la prochaine fois…)

Le lendemain, nous avons arpenté la ville, découverte de ses nombreuses églises aux dômes dorés et colorés, l’étang des patriarches (pas aussi joli que sur la photo probablement prise en été) et le monastère de Novodevitchi

Pour l’album photo, c’est ici

2 jours c’est un peu court (surtout pour ceux qui voudront visiter les musées également), mais aujourd’hui c’est le grand départ dans le mythique transsibérien! Coupés du monde pendant au moins 4 jours, nous vous raconterons la semaine prochaine!!